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　　固然巴黎时装界老牌时装屋的换帅风波还未停止，拉夫·西蒙（R af S im ons）与艾迪·斯里曼（H edi S lim ane）相继入主D ior和S aint Laurent的事件还是为将来的风波变幻刻画出大抵轮廓。假如说当年的C hristian D ior（克里斯汀·迪奥）和Y vesS aint Laurent（伊夫·圣·洛朗）用自己的才干树立了现代时装的规矩与逻辑，现在的两位新世代设计师则面临着领导品牌转型的挑衅。正由于如斯，他们才被放置在时尚狂风的风眼，即使他们彼此未把对方当做设想敌，公家已经这样做了。

　　事件回放

　　D ior换帅众望所归的接班人

　　如今的时装圈，早已不是迪奥和圣·洛朗那个时代的样子。更替敏捷的高街品牌以风行款式和低廉售价冲击着设计品牌。大牌时装屋设计总监的角色变得更加庞杂，在市场与设计的均衡木上游走，既要革新品牌形象，又要确保品牌历史精髓的传承，还要斟酌如何与媒体、明星、政要和ItG irl们打交道，外加一年2季甚至4季的设计作品。没有三头六臂，也要有七十二变的本事。当今时装界，能做到这些的人比比皆是。

　　去年约翰·加里亚诺被迫从D ior卸任之后，D ior的C E O Sidney T oledano用了整整一年才断定后继人选。今年4月，D ior发布由拉夫·西蒙担负新创意总监。一度寻求极简的男装设计师接班浪漫而女人味的D ior，拉夫·西蒙天然备受质疑。然而，7月份的童贞高等定制秀上，拉夫带着经典的Ne w L o o k和B a rJacket造型跟线条流利简约的裙装出场的时候，好评如潮。拉夫与加里亚诺的风格是那么不同。加里亚诺是制作个性的高手，在他担任D ior首席设计师期间，一直在作品中放大增强本人热忱、浪漫和理性的历史主义作风 gucci皮夾型號，最终为D ior留下了深入的个性化烙印。拉夫则是继续了品牌优雅沉着的传统，挖掘出谨严、准确和一类别样的性感。依据此次宣布会的现场表示和拉夫自己的说法，设计师把将要在D ior渡过的时光冠以“自由”的字眼。但拉夫以为，脱离所有约束而来的自由终极却会不可防止地陷入自我流放。相比拟而言，拉夫迄今为止为D ior创作的古装作品都体现出对抑制的肯定。纪律比拟自在是否会给设计师带来更多灵感呢？谜底无疑是确定的。

　　Y S L变革不见锋芒的对决

　　随后登场的是天才设计师艾迪·斯里曼，他是巴黎老牌时装屋Yves Saint Laurent换帅风波的主角，自StefanoPilati从创意总监的位子上分开后，艾迪接替他入主Y SL.艾迪·斯里曼曾在2000至2007年间执掌D iorH o mme，坊间粉丝无数。传言说K a rlLargefeld为了穿上廓形极瘦的D ior男士套装不得不减肥，可见其作品的引诱水平。

　　不同于拉夫·西蒙的低调做派，艾迪早就搞定了P P R集团的老大们，勇敢地提出了YSL品牌改革的打算。其中的第一步，就是要将品牌底本的名称Yves Saint Laurent改成Saint Laurent.讯息一出，负面评价铺天盖地，人们一时无奈接收这个听了几十年的名字面目全非，而艾迪却表现，更名的灵感恰是来自伊夫·圣·洛朗先生当年开设的第一家服装店“Saint Laurent R iveG auche（左岸圣洛朗）”。Y SL品牌的发言人则说，艾迪的工作会“重塑YSL品牌创建之初的传统，在尊敬品牌原始理念的同时，走向一个新的方向”，可见品牌高层对艾迪的决议异常支撑。

　　大众最关怀的始终是设计师的作品，然而，两位蠢才对决的第一役，艾迪却抉择避开对手的矛头，关起门来做了2013初春度假系列女装和2013春夏男装两场私密的发布会，不公然的时装秀，也不邀请媒体，连《纽约时报》著名评论员CathyH oryn都被拒之门外。时装记者纷纭埋怨拿不到艾迪的专访。在看到消息稿之后，CathyH oryn写出负面评估：“整场秀很好，但少了点时装精力，就像在高级的C hateauM arm ont和St. T ropez酒店看到的波希米亚风一样。”

　　此时，拉夫·西蒙却交出了甚为美妙的一份设计答卷，这让对决的局势有所逆转。媒体开端评论：“拉夫·西蒙做足了设计的天职，他不急于求成地搞变更，用设计驯服民众才是霸道。”当拉夫埋头为2013春夏时装周做筹备的时候 gucci官方網，艾迪·斯里曼则一边做设计，一边谋划开新店和拍摄Saint Laurent新一季广告大片，家喻户晓他同时也是一位十分优良的时尚摄影师。直到今年9月底10月初的2013春夏巴黎时装周上，咱们才有机遇看到艾迪·斯理曼上任后的第一场时装秀。也得以见证两位设计师首次较量的剧烈局面。

　　看得出，拉夫·西蒙对这场秀的器重度有多高。他试图用中性礼服套装奇妙地对抗Y SL的经典作品，另一方面他也想将其作为自己加盟D ior后的首次宣言。相比之下，艾迪·斯里曼的首个答卷显得不那么重视“技巧性”，而是把风格和设想力拿来运筹，为全新的Saint Laurent品牌定下明白的基调。那是有别于伊夫·圣·洛朗的一种风情，性感、古代而不失优雅。

　　秀场点评

　　2013春夏巴黎时装周

　　HediS limane×SaintLaurent

　　“本场时装发布会的真正基调似乎是由艾迪·斯里曼在洛杉矶的勾留生涯所决议的。简练爽利的摇滚范儿紧身裤和亮片短上衣是其中一方面。另一方面，更深档次的鉴戒来自城市强烈隐秘的吸引力，模特看起来像上世纪六七十年代摇滚乐队壮盛时代的女巫。”

　　美国版《V ogue》

　　通过在D iorH om m e多年的历练，艾迪·斯里曼早已理解如何才干为一场大秀营造必要的气氛。他将自己入主后的第一场发布会选址在气概恢宏的巴黎大皇宫。跟着聚光灯旋转和D aft Punk电子音乐的响起，天花板闭合了，地面移位转变出新的造型。这是一个壮观出色的后果，犹如一首电子乐序曲，这仿佛意味着艾迪要与Y SL的老派国王说再见，迎向一个更为现代的时期。艾迪5年前离开时尚圈，确实减少了虚夸，这场秀他充足应用了伊夫·圣·洛朗生前喜爱的元素，他将抽烟装、真丝薄绸透视长裙、蝴蝶结以及褪色的动物图案注入S aintLaurent的后继系列中。摩洛哥风情的皮流苏被艾迪戏称为“圣·洛朗鸦片”，因为他无法在设计中戒掉它。而艾迪的个人魅力更是不必多言，从时装Icon凯特·莫斯（K ateM oss），到法国“新第一夫人”、奥朗德的女友瓦莱丽·特里耶韦莱（V alerieT rierw eiler），还有CFD A主席黛安·冯·汀宝（Dia n e v o nFurstenberg）都前去捧场，安娜·温图尔（A nnaWintour）称：“现场有种老友久违、难得一聚的轻松氛围。”

　　2013春夏巴黎时装周

　　R afS im ons×D ior

　　“设计师摒弃了D ior经典的沙漏形服装廓形，而将其改变为可能适应多种时间、场所以及穿搭的格式。拉夫·西蒙确切无比擅长去繁就简。在高级成衣系列中，他去除了晚礼服腰部以下的部门，只留上衣局部供观众料想。”

　　《WWD女装日报》

　　拉夫·西蒙对一场时装秀的豪华度并不太在意，但细节方面，他的居心让在座嘉宾心领神会。他甚至用秀场背景乐来传递自己的设计理念，终场前，拉夫取舍了曾呈现在摇滚歌手大卫·鲍依出演片子中的一首舒伯特的小夜曲作为背景声，开秀后未几，着名D JC arlC raig用柔和的电子音乐取代了舒伯特，象征着经典与现代性的转换。另一个值得留神的细节是，在7月份举行的高级定制秀中，现场采用了鲜花图案的墙面装潢，带有典范的加里亚诺风格。本季却换做拉夫·西蒙本人热衷的白色墙面，搭配简约的半透明帘幕。从洛可可风格（R ococo）到包豪斯（B auhaus）风格的转变在这里也存在很深的含意。评论界认为这次推出的多少件女式服装就是从D ior2012高级时装秀上找到原型 gucci手錶目錄，全部系列中表现最完善的造型是模特K inga R ajzak身穿的黑蓝两色礼服，由打褶薄纱制成，这刚好也是看似最克制和最严谨的一套造型。拉夫·西蒙对高级定制所发生的实在、深切的影响在于，在从前的日子里，他为自己的每一件作品都赋予了一种时期感。看完这场大秀之后，WWD的编纂特殊撰文赞他“将厚重的历史稀释进一种特别的21世纪的风度之中。”

　　记者察看

　　还有谁会参加这场冷战？

　　在D ior和Y SL接踵换帅之后，巴黎老牌时装屋B alenciaga（巴黎世家）也传来设计师出奔的新闻。供职品牌长达15年之久的天才设计师N icolasG hesquiere疑似不满品牌适度干预设计师的自由，而挑选终止合约。他的去向尚且未知，有风闻说他将被PPR团体的竞争对手LV M H挖走。而媒体关注的焦点则落在“谁是继任者”这个问题上，“绯闻对象”锁定在王大仁（A lex anderW a n g ）、约瑟夫·奥图扎拉（Jo se p hA ltu za rra ）、玛丽·卡特兰佐（Ma ryKa tr a n tz o u ）、克里斯托弗·凯恩（C hristopherK ane）四人之间。四人皆为当今时尚圈最有设计天性、最年青、最有活气的设计师。鬼才的名称随意套在哪个人头上都是成破的，王大仁同窗，甚至被英国版《G razi》列为“H ot Favourite（夺标呼声很高的选手）”。眼下巴黎世家的C E O IsabelleG u ich ot对外仍旧心直口快，不外一句“B alenciaga已经足够强盛、足够成熟、足够完美，能够释怀地追求冲破。”仍是让人猜想新生代设计师将会是品牌锁定的焦点。接下去谁会成为掌舵巴黎老牌时装屋的又一名新生代设计师？大家不妨关注一下 gucci包包。

　　[文]李昕

　　[图]东方IC